Google Photos 與 Picasa

很多人抱怨我很久沒有放新照片。剛剛看了一下，從2015年八月之後我就沒新的相簿了。當然不是沒有相片，而是沒時間整理。其實還有另一個原因是Google把Picasa停了，改成新的相簿服務。忘了在哪裡看到說，Google的服務，用著用著就不見了。如果這服務不賺錢或沒人用，當然要停掉。但強迫我改用比原來差的東西我就很不爽。

我可以用Picasa快速瀏覽及刪除照片、作簡單的處理、在照片上加註解或其他資訊、只上傳我選擇的相片。只有Picasa可以同時滿足我這些需求。

新的相簿服務還有一點很討厭，我必須等全部照片上傳完畢後才會在網路相簿上看到相片，而不是傳好一張就看得到一張。如果傳到一半時又要多上傳一些照片，也是要等兩批都上傳完才看得到。

擺脫自動模式拍照

本系電化學教授說的，如果你沒辦法簡單的把觀念講清楚，那就是你自己的觀念不太清楚。我想我應該要把一些心得整理一下。

用傻瓜相機拍照時，有時候知道為什麼拍得不好，例如曝光不足。這時只要把曝光量增加就可以解決了，但在傻瓜相機上調整這些其實挺傷腦筋的。這就是我買DSLR的原因。

其實現在想想，新手要處理的問題其實只有曝光、對焦，最多加上白平衡。我想簡單的把這三件事寫一寫，希望篇幅越短越好。

首先，確定相機對焦設在AF-S模式（單拍），拍照模式P模式，測光模式為矩陣測光。

自動對焦設在動態區域，感光度（ISO）兩百，影像尺寸大，影像品質JPEG 精細。這些應該都是預設值。

對焦：

有的時候相機猜錯要把焦點放在哪裡，這時就會拍出什麼都很清楚，但是人很模糊的照片。這有兩個辦法：

1. 現在的單反跟無反都有很多個對焦點，選擇人臉（或這張照片的主體）的那個對焦點就好了。
2. 先把對焦點對準主體（人臉），快門鈕按一半就完成自動對焦（Nikon的觀景窗有合焦指示燈），然後按住自動對焦/曝光鎖定鈕（AF-L/AE-L)，放開快門鈕（仍按住AF-L/AE-L），重新構圖然後按下快門。
3. 手動對焦：把對焦模式設在M即可。

我個人覺得改對焦點很麻煩，所以偏好第二或第三種方法。

曝光：

這個題目比較大，必須先瞭解曝光量、光圈與快門、感光度、曝光補償。

• 曝光量：可以把光線想成水，快門想成水龍頭。從水龍頭流出的水的總量可以用打開水龍頭的大小跟時間來計算。在相機上就是光圈跟快門了。光圈的大小一般以f值（焦距/光圈直徑）來表示，所以50mm的鏡頭 f=2時，光圈大小就是25mm，f值越大光圈越大。如果把快門時間加倍但是光圈大小減半，會得到一樣的曝光量。
• 感光度：這就是相機的感光元件或底片對光線的敏感程度。如果ISO值提成兩倍（例如ISO400對200），需要的曝光量就是一半。

知道這些，後面就是PASM模式跟曝光補償：

• P：全自動，A：使用者設定光圈，S：使用者決定快門，M：手動
• P*：相機是設定在P模式，測光完畢後轉動指令轉盤可以改變光圈大小，但不改變曝光量。
• 曝光補償（EV）：＋1EV就是曝光量提高為兩倍。

當照片太亮或太暗時就有這些方法解決：

1. 如果相機上有EV旋鈕，直接調大或調小。我個人最喜歡這個。從機身裡改也行可是很煩。
2. 檢查拍壞的那張的光圈、快門跟ISO，改成M模式再套用自己的設定。
3. 如果是後面風景正常可是人臉太黑，還可以用AF-L/AE-L按鈕，先對人臉測光，然後用這個測光值拍照。

白平衡：

同樣一張白紙，在不同顏色的燈光下就會覺得這張紙有不同的顏色。光源的顏色用色溫表示。講到黑體輻射就麻煩了，我覺得記住幾個常用的色溫就好：

• 2800 K：燈泡
• 3000 k：鹵素燈
• 4100 K：月光、淺黃光日光燈
• 5000 K：日光
• 5500 K：平均日光、電子閃光（因廠商而異）
• 6500 K：最常見的白光日光燈色溫

從這列表來看，色溫越低，顏色越紅或越黃：色溫高則變藍。因此：

1. 光源是電燈泡或舞台燈，照片顏色偏黃，就要把相機的色溫調低。
2. 光源是日光燈，照片顏色偏藍，就要把相機色溫調高。
3. 相機裡也有各種預設模式，例如燈泡，晴天，陰天，陰影，日光燈等。通常比自動白平衡好。
4. 自動白平衡。要準備一張白紙或灰卡，先告訴相機在這裡的光線底下白色是什麼樣子。

其他注意事項：

1. 到了一個地方首先要先拍幾張照片決定色溫。
2. 決定ISO。ISO值太高會有雜訊，通常CCD的DSLR最高可用ISO在400或800，CMOS就高很多，但要看機種。
3. A模式：大光圈的景深較淺（成像清楚的範圍較小），拍人像一定要會。P*模式也可以達到這個效果。反之，想要所有的距離都清楚就要把光圈縮小。
4. S模式：較快快門可避免手震。用快速快門（1/160秒以下）拍快速運動的物體可以拍出凝結感，有電影Matrix的感覺。慢速快門可以拍車燈的軌跡或絲綢般的瀑布，但建議要使用腳架。

拍月亮

今天是中秋節，正好雲不多，正好試試看把手上有的裝備拿來拍月亮

Nikon D40

Nikkor AF-S DX 55-300mm f/4.5-5.6G
Nikkor AI 300mm f4.5
Albinar-ADG 2X Teleconverter

D40是DX格式的機身，換算成135格式的焦距轉換率是1.5，所以300mm的等效焦距是450mm。三年前用200mm的焦距拍月蝕，雖然等效焦距有300mm，可是月亮還是很小。這次鏡頭焦距到300mm，加上增距鏡助威，等效焦距到900mm，應該可以把月亮拍得很大。

白平衡：直接對月亮作自訂白平衡
光圈：因為聽說f8無爛鏡，所以就設8
感光度：200

這張用的是AF-S DX 55-300mm 4.5-5.6G@300mm，快門1/1000秒。白平衡用這顆鏡頭作的。忘了調感光度，所以ISO1600，本來以為會拍出白色的月亮，可是不知道為什麼顏色發綠。我有試過裝增距鏡，結果拍不出東西，殘念。

這個是用 AI 300mm拍的，ISO200，快門1/250。

這張是AI 300mm加上增距鏡，快門1/60。

結論：
1. 因為視角很小，很難把月亮放在畫面正當中。按快門的時候也會動到相機。應該用遙控可以改善。
2. 加了增距鏡整個畫面會變暗，要把快門調慢。至於邊緣的畫質看不出來有什麼影響。
3. 我覺得當場看到的月亮顏色其實也不是白的，可是這個綠色實在太濃了。下次是用自訂白平衡或自動白平衡。
4. 應該可以把ISO調到400，讓快門更快一點。
5. 等效焦距900mm還是不太夠，不過，更長焦距的鏡頭通常不是我能染指的，運氣好的話再說吧。

Crop Factor: 裁切因子或焦距轉換率

FX對DX格式的焦距轉換率大約是1.52，為了方便，就直接用1.5計算。在實際操作上，如果把FX跟DX的鏡頭與機身混用的話會有什麼改變？


鏡頭\機身            FX              DX
      FX                   1                1.5
      DX                 1.5              1.5

這裡有四種情況：
1. FX鏡頭加FX機身：不用轉換
2. FX鏡頭加DX機身：等於只用到鏡頭成像圈的中央部份，所以視角變小，等效焦距為一點五倍。
3. DX鏡頭加FX機身：鏡頭成像圈較小，只能涵蓋感光元件的中央部份，所以會有暗角。如果把旁邊變暗的地方切掉，也等於視角變小，等效焦距為一點五倍。
4. DX鏡頭加DX機身：其實跟3一樣，只是感光元件少了外面一圈。等效焦距還是一點五倍。

相機

去年有人問我說，他看了我的相簿，覺得相當喜歡，他要買什麼樣的相機，還有要注意些什麼才能拍出這樣的相片。

因為當時他的小孩才兩個多月，我猜他應該是想幫小孩拍照。其實，他需要學的其實不多，
可是我很抱歉，我沒辦法用簡單的幾句話幫他瞭解狀況，我想應該會搞成長篇大論。碩一的時候，電化學教授曾說過，如果你沒辦法用簡單的一兩句話把觀念解釋清楚，那你的觀念一定有問題。所以我想整理一下自己的心得，儘量用簡單的話寫出來。

首先是選擇相機：

一，要好抓。很多相機作得輕薄短小，可是不好抓。不好抓的結果就是容易晃。雖然有防手震功能，可是畫質會比較差。

二，像素數不重要。以我手上的Nikon D40為例，像素數是3,008 x 2,000，大約六百萬畫素。如果以300DPI的印刷品而言，大概可以印出10.0267*6.6667平方英寸。如果用電腦螢幕放，蘋果的27寸 Thunderbolt Display解析度是2560 x 1440，如果用電視放，目前的高清電視解析度最大是1920 x 1080。所以對一般人來說，六百萬畫素綽綽有餘。多了沒用，只會讓檔案變大，傳輸跟處理的速度變慢而已。

三，要有觀景窗。有的相機為了輕薄短小而省略了一些東西。可是在太陽底下要看機背的螢幕會有困難。

四，機背螢幕顯示出來的結果要跟放在電腦上的類似。講這個是因為我曾看過同事的一台Sony的相機，機背螢幕已經調到最亮了還是太暗，根本看不清楚剛剛拍了什麼。

以上四點，帶著記憶卡去店裡，選幾臺相機照幾張照片帶回家用電腦放一下就知道了。

綜合以上四點，看起來只有類單眼跟單眼相機可以選擇。不過我認為，買臺好的類單眼應該可滿足大部分人的需求，也省去鏡頭的開銷及進塵的麻煩。

當然，如果覺得會有特殊需求(例如微拍)，或認為未來自己的攝影技術一定會更進一步
，甚至為了派頭的話，入門級單眼相機也是個選項，但我不建議買高級品。一方面技術不佳時，光靠買比較好的相機當然也可以拍比較好的相片，但是邊際效應遞減，竊以為買到入門級的就夠了。第二，高等級的單眼又大又重。第三，單眼相機在拍照時，反光鏡要降下來讓光線直接照到感光元件上，用了多次之後，機械部份是會故障的，也就是說，拍照的張數是有限制的。所以應該用入門級的機器練習。

我用過的相機

我用過的、屬於我的第一臺相機是塑膠作的135旁軸相機。說是用過，其實根本沒在裡面裝過底片。只是全家出去玩時，大人拿相機照相，我拿著這臺塑膠作的相機一起裝模作樣。其實我本來根本不認為這相機可以真的裝底片照相。雖然製造相機的模開得不錯，光圈、快門也都有，但是那是塑膠作的，大人用的都是金屬作的，重量根本不一樣。後來Konica出了媽媽拍，我才認為那個塑膠相機一定能用，可是已經因為搬家而丟掉了。

至於我真正拿著裝了底片的相機，對焦、按下快門拍照是用爸爸的一臺Yashica的旁軸相機。當時我認為這樣的相機才是真正的相機，可以裝底片跟閃光燈、金屬製所以很重。

後來不知道為什麼，爸爸買了一臺新的相機，Canon的類單眼。這相機有雙段快門、自動對焦、內建閃光燈。其中，雙段快門在當時是新鮮玩意，大部分人都不知道，而且造型上跟當時常見的135相機不同，算是相當騷包。

開始用數位相機興起，爸媽也買了臺Canon的數位傻瓜相機。我帶著這臺相機在魁北克跟安大略省玩了兩週，我開始對傻瓜相機有了抱怨：

一、畫質不是很好，我覺得比以前我用Yashica照出來的相片差了一截。
二、自動對焦不是對到我相片中的主體，要稍微移動取景範圍試著讓相機對不同的地方對焦。
三、不能自己調整光圈跟快門，有的時候明明知道改一點設定就可以照得更好，可是不行。
四、只有背面LED面板，沒有觀景窗，晴天時很不方便。

這時候既然自己已經有收入了，就考慮自己買一臺相機。因為上述缺點，一般的傻瓜相機就直接跳過不考慮了。能考慮的只有DSLR跟類單眼。

幾經考慮，最後在拳擊日買了Nikon D40。一拿到這臺相機，我覺得這重量實在太輕了，跟玩具差不了多少，跟我印象中的『相機』實在差太多了。不過，用了一陣子，覺得雖然這只是入門機種，可是功能上都沒問題，讓我可以好好研究如何使用單眼相機。

後來才發現我似乎運氣還不錯。我本來以為只要是DSLR就沒問題，事前也沒作啥研究，就買了最便宜的，沒想到還是會有一些問題：

一、移焦，似乎有不少人抱怨移焦問題
二、拍出來的相片顏色或亮度不對
三、機背液晶螢幕的顏色或亮度很差

這些問題我都沒碰上。KenRockwell對這臺評價相當高，看了他的review我才對這臺相機另眼相看。

總之，不管只是想point and shoot，或者想提昇自己攝影技巧，有臺可以正確工作的相機是作好這些事情的第一步。