擺脫自動模式拍照

本系電化學教授說的，如果你沒辦法簡單的把觀念講清楚，那就是你自己的觀念不太清楚。我想我應該要把一些心得整理一下。

用傻瓜相機拍照時，有時候知道為什麼拍得不好，例如曝光不足。這時只要把曝光量增加就可以解決了，但在傻瓜相機上調整這些其實挺傷腦筋的。這就是我買DSLR的原因。

其實現在想想，新手要處理的問題其實只有曝光、對焦，最多加上白平衡。我想簡單的把這三件事寫一寫，希望篇幅越短越好。

首先，確定相機對焦設在AF-S模式（單拍），拍照模式P模式，測光模式為矩陣測光。

自動對焦設在動態區域，感光度（ISO）兩百，影像尺寸大，影像品質JPEG 精細。這些應該都是預設值。

對焦：

有的時候相機猜錯要把焦點放在哪裡，這時就會拍出什麼都很清楚，但是人很模糊的照片。這有兩個辦法：

1. 現在的單反跟無反都有很多個對焦點，選擇人臉（或這張照片的主體）的那個對焦點就好了。
2. 先把對焦點對準主體（人臉），快門鈕按一半就完成自動對焦（Nikon的觀景窗有合焦指示燈），然後按住自動對焦/曝光鎖定鈕（AF-L/AE-L)，放開快門鈕（仍按住AF-L/AE-L），重新構圖然後按下快門。
3. 手動對焦：把對焦模式設在M即可。

我個人覺得改對焦點很麻煩，所以偏好第二或第三種方法。

曝光：

這個題目比較大，必須先瞭解曝光量、光圈與快門、感光度、曝光補償。

• 曝光量：可以把光線想成水，快門想成水龍頭。從水龍頭流出的水的總量可以用打開水龍頭的大小跟時間來計算。在相機上就是光圈跟快門了。光圈的大小一般以f值（焦距/光圈直徑）來表示，所以50mm的鏡頭 f=2時，光圈大小就是25mm，f值越大光圈越大。如果把快門時間加倍但是光圈大小減半，會得到一樣的曝光量。
• 感光度：這就是相機的感光元件或底片對光線的敏感程度。如果ISO值提成兩倍（例如ISO400對200），需要的曝光量就是一半。

知道這些，後面就是PASM模式跟曝光補償：

• P：全自動，A：使用者設定光圈，S：使用者決定快門，M：手動
• P*：相機是設定在P模式，測光完畢後轉動指令轉盤可以改變光圈大小，但不改變曝光量。
• 曝光補償（EV）：＋1EV就是曝光量提高為兩倍。

當照片太亮或太暗時就有這些方法解決：

1. 如果相機上有EV旋鈕，直接調大或調小。我個人最喜歡這個。從機身裡改也行可是很煩。
2. 檢查拍壞的那張的光圈、快門跟ISO，改成M模式再套用自己的設定。
3. 如果是後面風景正常可是人臉太黑，還可以用AF-L/AE-L按鈕，先對人臉測光，然後用這個測光值拍照。

白平衡：

同樣一張白紙，在不同顏色的燈光下就會覺得這張紙有不同的顏色。光源的顏色用色溫表示。講到黑體輻射就麻煩了，我覺得記住幾個常用的色溫就好：

• 2800 K：燈泡
• 3000 k：鹵素燈
• 4100 K：月光、淺黃光日光燈
• 5000 K：日光
• 5500 K：平均日光、電子閃光（因廠商而異）
• 6500 K：最常見的白光日光燈色溫

從這列表來看，色溫越低，顏色越紅或越黃：色溫高則變藍。因此：

1. 光源是電燈泡或舞台燈，照片顏色偏黃，就要把相機的色溫調低。
2. 光源是日光燈，照片顏色偏藍，就要把相機色溫調高。
3. 相機裡也有各種預設模式，例如燈泡，晴天，陰天，陰影，日光燈等。通常比自動白平衡好。
4. 自動白平衡。要準備一張白紙或灰卡，先告訴相機在這裡的光線底下白色是什麼樣子。

其他注意事項：

1. 到了一個地方首先要先拍幾張照片決定色溫。
2. 決定ISO。ISO值太高會有雜訊，通常CCD的DSLR最高可用ISO在400或800，CMOS就高很多，但要看機種。
3. A模式：大光圈的景深較淺（成像清楚的範圍較小），拍人像一定要會。P*模式也可以達到這個效果。反之，想要所有的距離都清楚就要把光圈縮小。
4. S模式：較快快門可避免手震。用快速快門（1/160秒以下）拍快速運動的物體可以拍出凝結感，有電影Matrix的感覺。慢速快門可以拍車燈的軌跡或絲綢般的瀑布，但建議要使用腳架。